XL Power Nimbus 550

[Timo1972]

Lasche Akkurutsche.jpg

Falls jemand so wie ich nicht 6€ für die Lasche an der Akkuschiene ausgeben will kann er sich diese auch als 3D Druck machen.
Ich hätte 3 kaufen müssen da ich 4 Lipos habe.
Die Löcher haben nur 1mm Durchmesser und 1mm Tiefe. Da muss ggfs. nachgebohrt werden. Ich werde einfach eine Holz / Blechschraube mit Senkkopf reindrehen.
Ich habe das Teil selber noch nicht ausprobiert, da es ein Freund erst für mich drucken muss. Es sollte aber passen.

Halter Akkurutsche Nimbus.zip

[Timo1972]

Auslegung Motor / Ritzel / Drehzahl / Rotorblätter

Ich habe ein Problem und ich glaube ich habe auch die Antwort. Wäre schön wenn das jemand bestätigen kann.
Ich habe meinen Nimbus gebraucht gekauft und habe gestern und heute ein paar Flüge / Einstellflüge gemacht.
Dabei ist der Ergodrift Motor und der Hobbywing sehr heiss geworden. Der Ergodrift soll aber eigentlich ein Motor sein der recht kühl sein sollte.

Motor Ergodrift 4020HS 1050KV
Ritzel am Motor, 12 Zähne
Ritzel gross 106 Zähne
Rotorblatt AZ560
6S 5000maH

100% Regleröffnung wären ca. 2850 U/min bei 12 Zähnen am Motorritzel => 1050 x 24V x 12 / 106
Bei 11 Zähnen am Motorritzel wären es 2615 U/min

4020 bedeutet Stator Duchmesser 40mm, Stator Höhe 20mm
Das heisst 4025 oder 4025 sind grössere Motoren die in der Regel grössere / stärkere Magnetfelder erzeugen und somit mehr Drehmoment haben.
Das heisst der 4020 hat weniger Drehmoment.

Auto / Fahrrad fahren, wenn ich wenig Drehmoment habe brauche ich eine kleinere Übersetzung und eine höhere Drehzahl um das fehlende Drehmoment auszugleichen.
Heisst, mit einem 3 Liter Automotor, komme ich vieleicht im 4 Gang den Berg hoch, im 1L Polo muss ich in den 2ten oder dritten Gang und brauche Drehzahl.
Im Grenzbereich würde man Vollgas geben und der Motor / das Auto beschleunigt nicht.

Einer im Forum hat einen 4020 im Nimbus und ein 11er Ritzel was glaube ich die Empfehlung vom Keven war / ist. Dadurch öffnet der Regler mehr,
der Motor dreht dann schneller und es kann über die kleiner Übersetzung mehr Kraft erzeugt werden.

Das ist vermutlich auch der Grund warum ich fast 100 RPM Schwankung habe in der Telemetrie und warum der Regler sehr heiss wird und der Motor hat sich noch heisser angefühlt.
Mein mein Verständnis richtig ist muss ich auf ein 11er Ritzel wechseln.

Für mich machen Drehzahlen am Rotor so ca. von 1900 bis 2200 Sinn.
Bei einem 11er Ritzel wäre das eine Regleröffnung von ca. 73% (1900RPM) bis ca. 83% (2200RPM), das ist ca. 7% mehr wie mit dem 12er Ritzel

Hier die Telemetrie, ist nur am Start kurz die kleine Drehzahl, sonst alles 72,5% Regleröffnung bei 2060RPM und kurz die Regleröffnung von 77,5% wo theoretisch 2200RPM raus kommen real aber nur 2100RPM.

Telemetrie.jpg

Telemetrie2.jpg

Ist das alles korrekt was ich geschrieben habe?

VG
Timo

So,
nun noch ein paar Erklärungen dazu, da mein elektronisches Halbwissen so ca. 1 Lehrjahr Elektroberuf (=technisches Gymnasium BW) plus 1 Semester mit Wissensstand Note 4 entspricht.
Die Flüge oben von letzter Woche wurden mit 65% , 70% , 75% Regleröffnung geflogen da mir sonst die Drehzahlen zu hoch waren.
Hier entsteht das erste Problem, der Hobbywing 120A kann zwar 120A, NICHT aber bei 70% Regleröffnung. Das kann der Regler nur bei voller Öffnung. Das ist ja ein maximaler Wert die 120A. Und 70% bei 120A => 84A
Bekommt der kleine Motor dann viel Pitch bei wenig Drehzahl saugt der viel Strom. Dann ist der Regler überlastet und wird heiss. Das soweit zum ersten Punkt.

Nun zum zweiten. Der Egodrift Motor 4020 wird generell schnell heiss und ist sicherlich nicht der optimale Motor für diese Kombi.
Empfohlen wird ein Timing von 9° im Hobbywing +-1°. Dazu gibt es schon einenen anderen Artikel im Forum wo von 9° timing auf 8° timing reduziert wurde.
Dadurch wird der Motor weniger stark ums Eck gezogen, da beim umschalten der Magnete 1° weniger Abstand ist.
Dadurch wird der Motor deutlich weniger heiss. Aus meiner Sicht reduziert das aber auch das Drehmoment (? ob diese Aussage stimmt).
Vieleicht fliest auch weniger Strom durch das veränderte timing, das kann ich aber nicht sagen, da ich noch Probleme mit der Telemetrie beim Strom habe. Sollte aber so sein und zu dem reduzierten Drehmoment passen.
Die Werte sind ja von den physikalischen / Elektrotechnischen Formeln voneinander abhängig.

Ich habe das heute dann nochmals probiert mit 8° Timing und höheren Drehzahlen damit ich den Regler weiter aufmachen kann. Im Gegenzug bin ich vorsichtiger mit dem Pitch umgegangen. Das sollte ein ähnliches Szenario sein wie ein kleineres Ritzel.

110624.jpg

Flug 1:
Zuerst 80% Regleröffnung mit 2100RPM und nur leichter Rundflug, die grüne Kurve zeigt das Pitch Management.
Am Ende noch langsame Rollen und 2,3 Loopings

Flug 2:
75% Regleröffnung und ca. 1960 RPM, viel mehr Pitch Anteil und der Regler geht nicht über 64°C. Am Ende geht der Regler auf max. 66 / 67°C.

- der Motor war nach beiden Flügen warm bis heiss, ABER ich könnte meine Hand dauerhaft auflegen (allerdings hat da der Motor ja schon ein paar Sekunden Zeit zum abkühlen nach der Landung)
- Wir hatten heute nur ca. 15° weshalb ich da bei wärmeren Wetter sicher 5°C drau rechnen muss
- Mit einem kleineren Ritzel sollte der Regler durch die grösseren Öffnung effizienter arbeiten

So wie es jetzt ist kann man fliegen. Ich werde dann noch von einem 12er auf ein 11er Ritzel wechseln.
Sieht also doch nicht ganz so schlecht aus.

[Timo1972]

Hier entsteht das erste Problem, der Hobbywing 120A kann zwar 120A, NICHT aber bei 70% Regleröffnung. Das kann der Regler nur bei voller Öffnung. Das ist ja ein maximaler Wert die 120A. Und 70% bei 120A => 84A
Bekommt der kleine Motor dann viel Pitch bei wenig Drehzahl saugt der viel Strom. Dann ist der Regler überlastet und wird heiss. Das soweit zum ersten Punkt.

Ich habe nochmal überlegt und das stimmt nicht was ich geschrieben habe, wird die Drehzahl nicht erreicht, macht der Regler ja weiter auf, um die vorgegebene Drehzahl zu erreichen

[Timo1972]

12.6.2024 mit 12er Motorritzel, Hobbywing 120A 75% offen
alt 75 prozent öffnung.jpg

14.6.2024 mit 11er Motorritzel, Hobbywing 120A 78% offen
alt 78 prozent öffnung.jpg

Um auch die gleiche Drehzal zu kommen hätte ich vermutlich den Regler anstatt 78% auf 80% aufmachen müsssen.
Das heisst der Regler kann durch das kleinere Ritzel ca. 5% aufgemacht werden.

Aussentemperatur waren an beiden Tagen knapp 20°C. Mit dem kleineren Ritzel gibt es Spitzen bis 70°C, die aber schnell
wieder auf 66°C zurück. Mit dem 12er Ritzel liegen die Temperaturen eher ein bischen höher.
Stromverbrauch ist so ca. 32A bis 50A. Spitzen ca. 70A
Der Motor wird immer noch heiss. Man kann aber nach dem Flug 2-3 Sekunden die Finger drauf legen,

[Timo1972]

Ich habe nochmal einiges an meinem Nimbus verändert.

Motor Ergodrift 4020HS 1050KV
Ritzel am Motor, 11 Zähne
lässt sich gut fliegen bis ca. 1900RPM und der Motor wird da warm, aber man verbrennt sich nicht die Finger beim anfassen.
Aber nur bei einem Timing im Hobbywing 120A von 8°.
Geht man auf ca. 2050RPM bis 2100RPM bei ca. 85% Regleröffnung wird der Motor wieder eher heiß und der Gegler dann auch teils über 80°C (ohne Lüfter auf dem ESC).
"Durchziehen" tut der Motor meiner Meinung nach gut. Also bedingt geeignet.

Was natürlich auch ein Problem ist, ist die SCHLECHTE Luftzirkulation unter der Haube! Da hat XL keinen guten Job gemacht. Fasst man die Haube an, egal wo, merkt man
sehr gut wie es unter der ganzen Haube zu einem Wärmestau kommt. Aerodinamisch mag das gut aussehen, aber wenn man 2 Komponenten hat die Wärme erzeugen (ESC / Motor) und oben drüber ist ein riesiger Ventilator,
dann verstehe ich nicht warum man diesen Ventilator nicht nutzt. Die Chinesen kopieren doch sonst immer alles, aber Luftzirkulierungsöffnungen wie bei Align vorhanden, hat man vergessen.
Ich werde aus diesem Grund die Haube auf jeden Fall leicht auschneiden.

Dann habe ich inzwischen von Hobbywing 120A auf den 150A gewechselt. Das bringt ca. 10-15 Grad weniger Temperatur gemessen im Regler.
Weiterhin habe ich auf den Xnova 4020 1200KV (kein Lighning) gewechselt. Der ist etwas kühler, aber nicht viel. Gehe ich auf das Standardtiming von 15° ist die Temperatur OK, bei 18° wird er heiss.
Bei 18°Winkel zieht er besser durch, zieht aber auch mehr Strom. Heisst Akku ist schneller leer.
Wobei das jetzt auch teils bei 30° C Aussentemperatur geflogen wurde. Ich werde diesen Xnova Motor jetzt noch von einem 11er Ritzel auf ein 10er runter Ritzeln. Da komm ich bei der Regleröffnung in etwas bessere Bereiche,
und das Drehmoment geht wieder etwas hoch. Dann probiere ich nochmal. Auch mit den 15° und 18° timing. Das ist übrigens alles mit AS560 Latten. Drehzahlen von 2100 bis 2200 sind mit dem 10er Ritzel dann auch noch machbar.
Wer mehr Drehzahl braucht, müsste natürlich das 11er Ritzel drauf lassen.

[Timo1972]

Xnova Motor mit 5mm Welle. Die 5mm Welle ist ja etwas kürzer wie die 6mm Welle.
Dann passt das Lager das mit dem optionalen Gegenlager geliefert wird nicht (nur für 6er Welle dabei).
Und es fehlen ca. 2mm Wellenlänge.


Was habe ich gemacht:

Das folgende Axial-Rillenkugellager oben im Gegenlager eingeklebt:

Miniatur-Axial-Rillenkugellager F7-13G - mit Laufnute ( 7x13x4,5mm ) (F7-13G)

Das hat eine höhe von ca. 1,5mm. Diese 1,5mm komme ich der "kurzen" 5mm Welle näher.

Das Rillenkugellager hat einen so grossen Innendurchmesser das die Welle grade so frei ist.




Nun könnte ich ein 5x13x5 Rillenkugellager nehmen, welches dann ca. 1mm über das Gegenlager raussteht.

Das geht sich mit dem Zahnrad noch aus, wird dann aber auch je nachdem knapp zum 106er Zahnrad (Geschätzt 0,7-1mm Platz, aber das grosse Kunststoff Zahnrad bewegt sich ja auch leicht, mir war es zu riskant)

Da das 5x13x5 eine Sonderhöhe ist, und Standard 5x13x4 ist, und das 5mm Hohe recht knapp zum 106 Kunststoffzahnrad war habe ich mich für das 4mm hohe entschieden.

Die Kugeln sind von der Grösse eh in beiden Lagern die gleiche (4mm hoch und 5mm hoch), somit macht das nicht soviel aus.
Und über den langen Hebel des Gegenhalters kann dieses Lager eh nur bedingt grössere Kräfte aufnehmen.

Ausserdem gibt es das Lager mit 5mm höhe fast nicht und nur das Lager mit 4mm Höhe auch als ABEC3 mit dem kleineren Toleranzfeld.

Das ist dann z.B. dieses:

Rillenkugellager 695-ZZ/C3 - BoBo - beidseitig Stahldeckscheiben, Lagerluft C3 ( 5x13x4mm ) (695-ZZ/C3)
Aber da gab es mehrere im Internet von. Wichtig ist der Stahlkäfig wegen den hohen Drehzahlen.

Von den 4mm Lagerhöhe sind dann ca. 3,5mm von der Welle abgedeckt (wirkliche Anlage ohne die Fase an der Welle).

Ist nicht optimal sollte aber funktionieren.

Bilder dazu:


Axial Rillenkugellager_cr.jpgGegenlager von oben_cr.jpgLager 4mm höhe -_cr.jpg



So würde es mit dem 5mm hohen Lager aussehen:
Lager 5mm Höhe_cr.jpg

[Timo1972]

Ich habe jetzt den Xnova 4020 1200KV nochmal vom 11er Ritzel auf das 10er Ritzel runter verzahnt.
Das war der richtige Schritt. Ich fliege folgende Drehzahlen:
67,5% = 1740
74% = 1940
79% = 2040

Der Regler ist damit in einem besseren Arbeitsbereich und bleibt 5 bis 10 Grad kühler.
Der Motor gibt mehr Kraft durch die kleinere Übersetzung ab und bleibt auch kühler.
Das macht sich insbesondere bei schnellen Pitchwechseln bei den kleineren Drehzahlen
positiv bemerkbar. Und mit 85% könnte ich auch noch auf 2200 RPM gehen.

Und ich konnte das Timing wieder von 15° auf 18° erhöhen und trotzdem wird alles nicht zu warum.
Ich konnte den Finger bei den 2040RPM noch dauerhaft nach dem Flug auf den Motor tun.
Wobei mein 6S 5000er Akku 6 Minuten hält. Wenn jemand anders den in 4 Min leer macht sieht
das vermutlich anders aus. Mit den 1740RPM kann man noch sehr gut fliegen. Mit 3 bis 4 Loopings,
wenige Flips und ein paar Rainbows und einigen schnellen Kurven waren so knapp 10 Minuten Flug drin.
Ich bin jetzt echt happy mit dem Setup.

[Timo1972]

Lasche Akkurutsche.jpg

Falls jemand so wie ich nicht 6€ für die Lasche an der Akkuschiene ausgeben will kann er sich diese auch als 3D Druck machen.
Ich hätte 3 kaufen müssen da ich 4 Lipos habe.
Die Löcher haben nur 1mm Durchmesser und 1mm Tiefe. Da muss ggfs. nachgebohrt werden. Ich werde einfach eine Holz / Blechschraube mit Senkkopf reindrehen.
Ich habe das Teil selber noch nicht ausprobiert, da es ein Freund erst für mich drucken muss. Es sollte aber passen.

Halter Akkurutsche Nimbus.zip

Update
Teil 1mm Wandstärke dicker gemacht => von 6mm auf 7mm
Teil 2mm Breiter gemacht => von 30mm auf 32mm

Grund:
Originalteil aus Alu mit Gewindelöchern, bei Verwendung von Triebschrauben, bricht das Kunststoff teils seitlich aus (selbst mit vorbohren).
Ich habe Blechschrauben 2,3 x 6 genommen. Funktioniert, meine Empfehlung ist aber 2,5 x 6 da das besser in der Senkungsbohrung der Akkuschiene liegen müsste. Die 6mm Länge der Schraube funktioniert gut.
Mit ca. 1 bis 1,5mm vorbohren. Die Löcher sind gut sichtbar nach dem 3D Druck.
Erstellt mit Freecad, falls jemand was ändern möchte ist die Originaldatei auch dabei.

Lasche Akkurutsche CAD Daten STL.zip